Официальная группа Вконтакте автошколы Вираж на улице Победы, 29

ва.
️Если палка смотрит вверх-стой на месте дольше всех.
️Если палка смотрит вправо-ехать не имеешь права.
Грудь и спина-для водителя стена.

ачальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, сотрудники ДПС «не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления жилета [… ] при поверке документов или при осуществлении других [… ] процедур».

движения, а благодаря педагогическому образованию подбирает индивидуальную программу для каждого ученика. Обучение в нашей автошколе поможет более, чем уверенно управлять машиной и приобрести колоссальный опыт. Особенно удобно, что каждый может подобрать оптимальную программу, в зависимости от предварительной подготовки и необходимых навыков: Занятия в вечерних группах; Индивидуальные занятия; Личный инструктор.
Курсы вождения должны преподавать исключительно инструкторы, имеющие педагогическое образование. Автошкола «Вираж» находится в списке лидеров по Ярославлю и располагает собственным большим автодромом. Офис удобно расположен в самом центре города, поэтому вы сможете удобно добираться.
Все подробности можно узнать на сайте:

род, однако оставалось несгоревшее топливо, а вредные для здоровья вещества образуются главным образом при неполном сгорании. В стремлении повышать мощность конструкторы устанавливали на карбюраторы ускорительные насосы, впрыскивающие топливо во впускной коллектор при каждом резком нажатии на педаль акселератора, т.е. когда требуется резкий разгон автомобиля. В цилиндры при этом попадает чрезмерное количество топлива, не соответствующее количеству воздуха. В условиях городского движения ускорительный насос срабатывает практически на всех перекрестках со светофорами, где автомобили должны то останавливаться, то быстро трогаться с места. Неполное сгорание имеет место также при работе двигателя на холостых оборотах, а особенно при торможении двигателем. При закрытом дросселе воздух проходит через каналы холостого хода карбюратора с большой скоростью, всасывая слишком много топлива. Из-за значительного разрежения во впускном трубопроводе в цилиндры засасывается мало воздуха, давление в камере сгорания остается к концу такта сжатия сравнительно низким, процесс сгорания чрезмерно богатой смеси проходит медленно, и в выхлопных газах остается много несгоревшего топлива. Описанные режимы работы двигателя резко повышают содержание токсических соединения в продуктах сгорания. Стало очевидно, что для понижения вредных для жизнедеятельности человека выбросов в атмосферу надо кардинально менять подход к конструированию топливной аппаратуры. Принцип работы системы впрыска Для снижения вредных выбросов в систему выпуска было предложено устанавливать каталитический нейтрализатор отработавших газов. Но катализатор эффективно работает только при сжигании в двигателе так называемой нормальной топливо-воздушной смеси (весовое соотношение воздух/бензин 14,7:1). Любое отклонение состава смеси от указанного приводило к падению эффективности его работы и ускоренному выходу из строя. Для стабильного поддержания такого соотношения рабочей смеси карбюраторные системы уже не подходили. Альтернативой могли стать только системы впрыска. Первые системы были чисто механическими с незначительным использованием электронных компонентов. Но практика использования этих систем показала, что параметры смеси, на стабильность которых рассчитывали разработчики, изменяются по мере эксплуатации автомобиля. Этот результат вполне закономерен, учитывая износ и загрязнение элементов системы и самого двигателя внутреннего сгорания в процессе его службы. Встал вопрос о системе, которая смогла бы сама себя корректировать в процессе работы, гибко сдвигая условия приготовления рабочей смеси в зависимости от внешних условий. Выход был найден следующий. В систему впрыска ввели обратную связь — в выпускную систему, непосредственно перед катализатором, поставили датчик содержания кислорода в выхлопных газах, так называемый лямбда-зонд. Данная система разрабатывалась уже с учетом наличия такого основополагающего для всех последующих систем элемента, как электронный блок управления (ЭБУ). По сигналам датчика кислорода ЭБУ корректирует подачу топлива в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси. На сегоднящний день инжекторый (или, говоря по-русски, впрысковый) двигатель практически полностью заменил устаревшую карбюраторную систему. Инжекторный двигатель существенно улучшает эксплуатационные и мощностные показатели автомобиля (динамика разгона, экологические характеристики, расход топлива). Инжекторные системы подачи топлива имеют перед карбюраторными следующие основные преимущества: • точное дозирование топлива и, следовательно, более экономный его расход. • снижение токсичности выхлопных газов. Достигается за счет оптимальности топливно-воздушной смеси и применения датчиков параметров выхлопных газов. • увеличение мощности двигателя примерно на 7—10%. Происходит за счет улучшения наполнения цилиндров, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего рабочему режиму двигателя. • улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска незамедлительно реагирует на любые изменения нагрузки, корректируя параметры топливно-воздушной смеси. • легкость пуска независимо от погодных условий. Устройство системы впрыска (на примере электронной системы распределенного впрыска) В современных впрысковых двигателях для каждого цилиндра предусмотрена индивидуальная форсунка. Все форсунки соединяются с топливной рампой, где топливо находится под давлением, которое создает электробензонасос. Количество впрыскиваемого топлива зависит от продолжительности открытия форсунки. Момент открытия регулирует электронный блок управления (контроллер) на основании обрабатываемых им данных от различных датчиков. Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового наполнения цилиндров. Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндровое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по аварийным таблицам. Датчик положения дроссельной заслонки служит для расчета фактора нагрузки на двигатель и его изменения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, оборотов двигателя и циклового наполнения. Датчик температуры охлаждающей жидкости служит для определения коррекции топливоподачи и зажигания по температуре и для управления электровентилятором. При аварии датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени работы двигателя. Датчик положения коленвала служит для общей синхронизации системы, расчета оборотов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. ДПКВ — полярный датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа системы невозможна. Это единственный «жизненно важный» в системе датчик, при котором движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом добраться до автосервиса. Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах. Информация, которую выдает датчик, используется электронным блоком управления для корректировки количества подаваемого топлива. Датчик кислорода используется только в системах с каталитическим нейтрализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 используется два датчика кислорода- до катализатора и после него). Датчик детонации служит для контроля за детонацией. При обнаружении последней ЭБУ включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя угол опережения зажигания. Здесь перечислены только некоторые основные датчики, необходимые для работы системы. Комплектации датчиков на различных автомобилях зависят от системы впрыска, от норм токсичности и пр. Про результатам опроса определенных в программе датчиков, программа ЭБУ осуществляет управление исполнительными механизмами, к которым относятся: форсунки, бензонасос, модуль зажигания, регулятор холостого хода, клапан адсорбера системы улавливания паров бензина, вентилятор системы охлаждения и др. (все опять же зависит от конкретной модели) Из всего перечесленного, возможно, не все знают, что такое адсорбер. Адсорбер является элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигателя адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания. Типы систем впрыска В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, системы впрыска подразделяются на три типа: одноточечный или моновпрыск (одна форсунка во впускном коллекторе на все цилиндры), многоточечный или распределенный (у каждого цилиндра своя форсунка, которая подает топливо в коллектор) и непосредственный (топливо подается форсунками непосредственно в цилиндры, как у дизелей). Одноточечный впрыск проще, он менее начинен управляющей электроникой, но и менее эффективен. Управляющая электроника позволяет снимать информацию с датчиков и сразу же менять параметры впрыска. Немаловажно и то, что под моновпрыск легко адаптируются карбюраторные двигатели почти без конструктивных переделок или технологических изменений в производстве. У одноточечного впрыска преимущество перед карбюратором состоит в экономии топлива, экологической чистоте и относительной стабильности и надежности параметров. А вот в приёмистости двигателя одноточечный впрыск проигрывает. Еще один недостаток: при использовании одноточечного впрыска, как и при использовании карбюратора до 30% бензина оседает на стенках коллектора. Системы одноточечного впрыска, безусловно, являлись шагом вперед по сравнению с карбюраторными системами питания, но уже не удовлетворяют современным требованиям. Более совершенными являются системы многоточечного впрыска, в которых подача топлива к каждому цилиндру осуществляется индивидуально. Распределенный впрыск мощнее, экономичнее и сложнее. Применение такого впрыска увеличивает мощность двигателя примерно на 7—10 процентов. Основные преимущества распределенного впрыска: • возможность автоматической настройки на разных оборотах и соответственно улучшение наполнения цилиндров, в итоге при той же максимальной мощности автомобиль разгоняется гораздо быстрее; • бензин впрыскивается вблизи впускного клапана, что существенно снижает потери на оседание во впускном коллекторе и позволяет осуществлять более точную регулировку подачи топлива. Непосредственный впрыск как очередное и эффективное средство в деле оптимизации сгорания смеси и повышения КПД бензинового двигателя реализует простые принципы. А именно: более тщательно распыляет топливо, лучше перемешивает с воздухом и грамотней распоряжается готовой смесью на разных режимах работы двигателя. В итоге двигатели с непосредственным впрыском потребляют меньше топлива, чем обычные «впрысковые» моторы (в особенности при спокойной езде на невысокой скорости); при одинаковом рабочем объеме они обеспечивают более интенсивное ускорение автомобиля; у них чище выхлоп; они гарантируют более высокую литровую мощность за счет большей степени сжатия и эффекта охлаждения воздуха при испарении топлива в цилиндрах. В то же время они нуждаются в качественном бензине с низким содержанием серы и механических примесей, чтобы обеспечить нормальную работу топливной аппаратуры. А как раз главное несоответствие между ГОСТами, ныне действующими в России и Украине, и евростандартами- повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и бензола. Например, российско-украинский стандарт допускает наличие 500 мг серы в 1 кг топлива, тогда как «Евро-3»- 150 мг, «Евро-4»- лишь 50 мг, а «Евро-5»- всего 10 мг. Сера и вода способны активизировать коррозионные процессы на поверхности деталей, а мусор является источником абразивного износа калиброванных отверстий форсунок и плунжерных пар насосов. В результате износа снижается рабочее давление насоса и ухудшается качество распыления бензина. Все это отражается на характеристиках двигателей и равномерности их работы. Первой применила двигатель с непосредственным впрыском на серийном автомобиле компания Mitsubishi. Поэтому рассмотрим устройство и принципы действия непосредственного впрыска на примере двигателя GDI (Gasoline Direct Injection). Двигатель GDI может работать в режиме сгорания сверхобедненной топливовоздушной смеси: соотношение воздуха и топлива по массе до 30—40:1. Максимально возможное для традиционных инжекторных двигателей с распределенным впрыском соотношение равно 20—24:1 (стоит напомнить, что оптимальный, так называемый стехиометрический, состав - 14,7:1) — если избыток воздуха будет больше, переобедненная смесь просто не воспламенится. На двигателе GDI распыленное топливо находится в цилиндре в виде облака, сосредоточенного в районе свечи зажигания. Поэтому, хотя в целом смесь переобедненная, у свечи зажигания она близка к стехиометрическому составу и легко воспламеняется. В то же время, обедненная смесь в остальном объеме имеет намного меньшую склонность к детонации, чем стехиометрическая. Последнее обстоятельство позволяет повысить степень сжатия, а значит увеличить и мощность, и крутящий момент. За счет того, что при впрыскивании и испарении в цилиндр топлива, воздушный заряд охлаждается — несколько улучшается наполнение цилиндров, а также снова снижается вероятность возникновения детонации. Основные конструктивные отличия GDI от обычного впрыска: • Топливный насос высокого давления (ТНВД). Механический насос (подобный ТНВД дизельного двигателя) развивает давление в 50 бар (у инжекторного двигателя электронасос в баке создает в магистрали давление около 3—3,5 бар). • Форсунки высокого давления с вихревыми распылителями создают форму топливного факела, в соответствии с режимом работы двигателя. На мощностном режиме работы впрыск происходит на режиме впуска и образуется конический топливовоздушный факел. На режиме работы на сверхбедных смесях впрыск происходит в конце такта сжатия и формируется компактный топливовоздушный факел, который вогнутое днище поршня направляет прямо к свече зажигания. • Поршень. В днище особой формы сделана выемка, при помощи которой топливо-воздушная смесь направляется в район свечи зажигания. • Впускные каналы. На двигателе GDI применены вертикальные впускные каналы, которые обеспечивают формирование в цилиндре т.н. «обратного вихря», направляя топливовоздушную смесь к свече и улучшая наполнение цилиндров воздухом (у обычного двигателя вихрь в цилиндре закручен в противоположную сторону). Режимы работы двигателя GDI Всего предусмотрено три режима работы двигателя: • Режим сгорания сверхбедной смеси (впрыск топлива на такте сжатия). • Мощностной режим (впрыск на такте впуска). • Двухстадийный режим (впрыск на тактах впуска и сжатия) (применяется на евромодификациях). Спасибо,что прочитали статью до конца Удачи на дорогах

ную аварийную ситуацию. Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, потому так важно уделять ей внимание Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, и потому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, чем могут быть вызваны проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни». • Система холостого хода Автомобильные карбюраторы ранних выпусков имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли каких-либо проблем с оборотами холостого хода своим владельцам. Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минералки - 10, закончились, стала актуальной экономия топлива. Она, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, внедренного, в основном, с целью уменьшения расхода горючего. Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя. Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специальным винтом приоткрыть дроссельную заслонку на определенный угол, то теперь все усложнилось. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и жиклерами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Помимо этого появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий лишь при наличии питания на его обмотке. Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любая соринка или волосок в топливе способны привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке. Карбюратор, оснащенный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может засориться топливный жиклер, находящийся в клапане, также может пропасть питание электроклапана. • Нестабильные обороты и причины их возникновения Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном, из-за ее невозвращения в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора. В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и прочистить дроссельный узел. Действие привода лучше проверять с помощником: помощнику необходимо плавно нажать до упора на педаль газа, а водителю – проследить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры должна открыться и заслонка вторичной камеры, а затем также вернуться в исходное положение. Когда помощник утопит до конца педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь рукой дожать рычаг в крайнее положение. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться полного его хода от педали газа. Когда наблюдается неровный ход заслонок (они закрываются рывками или не полностью возвращаются в исходное положение), карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить корпус дроссельных заслонок. Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры может вообще быть заклинена, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не стоит пытаться приложить силу для ее разработки. Для этих целей существует аэрозоль «Очистка карбюратора», отлично справляющийся с этой работой. С помощью этого средства очищается и дроссельный узел на инжекторных моторах. К тому же, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо вспрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «захлебнется », сбросив обороты, и тут же отзовется повышением. Повторив эту процедуру 2—3 раза, можно быть уверенным, что узел дроссельной заслонки промыт. Однако чтобы досконально «навести порядок» в корпусе заслонок, все же лучше разобрать карбюратор и промыть его детально. • Плавающие обороты инжекторного двигателя Нестабильные обороты холостого хода на инжекторных моторах в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельного узла или посторонним подсосом воздуха. При загрязнении дроссельного узла (когда при визуальном осмотре видно масло с грязью) забиваются его каналы и регулятором холостого хода не полностью перекрывается байпасный канал. Дроссельный узел снимается и вычищается. При постороннем подсосе воздуха датчик массового расхода воздуха дает неправильные данные в ЭБУ, который то добавляет, то уменьшает количество топлива, чтобы выровнять соотношение смеси. Обороты, соответственно, то падают, то поднимаются. Выявляется подсос путем тщательного осмотра канала подачи воздуха. «Быстрый запуск» — решение проблемы или экстренная мера? Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо систем его жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправном аккумуляторе и масле, соответствующем сезону). Многие при этом используют средство для пуска двигателя «Быстрый запуск», но это лишь временное решение проблемы. Им можно воспользоваться лишь в экстренном случае, когда действительно «промедление смерти подобно», однако при первом же удобном случае необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска. Средство «Быстрый запуск» содержит большое количество легко воспламеняющихся фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при отрицательных температурах. Использовать средство «Быстрый запуск» надо следующим образом: не запуская двигатель, впрыснуть состав в впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, а затем запускать двигатель. Если необходимо, повторить процедуру. «Быстрый запуск» можно использовать и для диагностики системы питания. Когда наблюдаются нестабильные обороты, перебои в работе мотора, необходимо впрыснуть состав в впускной трубопровод. Если работа двигателя стабилизируется, в системе питания есть неисправности. Когда изменения не наблюдаются, неисправна либо система зажигания, либо газораспределения. • Применение эфира для запуска мотора Для запуска двигателей также применяют пусковую жидкость –диэтиловый эфир. Эфир обладает высокой летучестью и низкой температурой воспламенения (в смеси с воздухом в соотношении от 2 до 48%). Однако эфир очень коварен, при неумелом его использовании (либо использовании контрафактного эфира) возможны катастрофические последствия для двигателя буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир обладает высокой скоростью сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндро-поршневой группы. Его сгорание иногда сопровождается взрывным эффектом, что ведет к мгновенной поломке деталей двигателя. Для предотвращения этого в пусковую эфирную жидкость вводят дополнительные компоненты, обладающие смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость сгорания и температурный порог самовоспламенения смеси свойствами. Если дело происходит зимой, необходимо учитывать, что двигатель должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. При запуске мотора на летнем масле при сильном морозе детали двигателя могут просто «прихватитьтся» друг к другу и после запуска просто сломаться. К тому же, летнее масло не сможет после запуска обеспечить подачу ко всем трущимся парам, что многократно увеличит их износ. Запуск с применением эфиросодержащего пускового аэрозоля лучше всего выполнять вдвоем: один включает зажигание, а второй делает впрыск в впускной трубопровод (отодвинув гофру с дросселя) путем 1—3 нажатий распылителя, и лишь затем производится запуск. Это позволит минимизировать ударные нагрузки в момент пуска мотора. Теоретически, смесь допускается впрыскивать и в полость воздушного фильтра, но так как были случаи воспламенения, лучше воздержаться от этого способа. Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без применения каких-либо пусковых смесей при температуре до – 35 С. Первоочередное внимание надо уделять его техническому состоянию, а применять пусковые смеси следует лишь в самом крайнем случае.

улировку ближнего и дальнего света при помощи специализированного оборудования, а также установку дополнительных и противотуманных фонарей и, наконец, диагностику. Нетрудно догадаться, что наиболее важное значение имеет именно регулировка фар ближнего света, потому что именно они используются постоянно. Ближний свет предназначен для освещения расстояния до 60 метров перед автомобилем, а также правой обочины и дорожных знаков. Если регулировки фар ближнего света сбиты, то лучи могут быть направлены вверх или вниз, что может привести к ослеплению встречных автомобилей, самого водителя (особенно в плохую погоду), а также в тени может остаться пешеход или дорожных знак. Лучи дальнего света должны освещать дорогу перед автомобилем на расстоянии в пределах 100—150 метров. Если фары не отрегулированы, это может привести к тем же последствиям, что и неоткорректированные фары ближнего света. Для регулировки фар специалисты используют специальный прибор, который способен учитывать особенности конструкции того или иного автомобиля – ведь не у всех транспортных средств оптика расположена на одной высоте. Более того, данное оборудование позволяет отрегулировать лучи с высокой точностью, и автомобиль получает качественно выставленное освещение. Везти автомобиль в автосервис или отрегулировать фары самостоятельно? Как уже говорилось выше, для регулировки фар требуется определенный аппарат, поэтому целесообразнее отдать автомобиль в руки специалистов. К тому же, перед тем, как приступить непосредственно к регулировке, мастер должен проверить давление в шинах (чтобы убедиться, что автомобиль строго стоит строго горизонтально относительно земли), а также лампочки и состояние стекол фар. Но для более полного ознакомления приведем необходимые для регулировки фар в «кустарных» условиях требования. Это может пригодиться в качестве временной меры, например, чтобы добраться до автосервиса. Итак, понадобиться «экран» — гладкая стена или лист фанеры, на которой можно будет впоследствии начертить необходимые метки. Автомобиль должен быть заправлен и полностью снаряжен (с нагрузкой на водительское сидение весом 75 килограммов). Также он должен стоять на совершенно ровной горизонтальной площадке в 5 метрах от импровизированного «экрана». При этом ось автомобиля должна быть перпендикулярна ему. Следующим этапом должна быть проверка давления воздуха в шинах. Далее необходимо на «экране» начертить вертикальные линии – осевую (пометка «О») и параллельные ей линии «А» и «Б», проходящие через точки «Е» — центры фар. «А» и «Б» должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. Следующая черта, нанесенная на «экран», — это горизонтальная линия «1» на высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола. Ниже нее на 65 мм пройдет линия «2». Следует включить ближний свет. Закрывая поочередно сначала левую, потом правую фару, нужно отрегулировать пучки света (для этого используются регулировочные винты). У отрегулированных фар верхняя граница световых пятен должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е. Таким образом, регулировка фар — трудоемкая и непростая процедура, к тому же, носящая временный характер – все-таки, для корректной регулировки нужно оптическое оборудование и квалифицированные мастера. Регулировку фар следует делать во избежание возникновения аварийных ситуаций, а проверять корректное расположение световых лучей следует даже на новом автомобиле. Для точных настроек требуется специализированное оборудование, поэтому эту процедуру следует проделывать в автомобильных мастерских. Возможна и самостоятельная регулировка, но она требует времени, терпения и высокой точности, и при этом является лишь временной мерой.

жно демонтировать двери и потолок. Выполняя эту работу нужно не повредить лакокрасочное покрытие и хрупкие детали интерьера. Далее нужно удалить штатную шумоизоляцию в качестве которой, как правило, используется войлочный или фольгированный материал, затем обезжирить все поверхности растворителем. Основным материалом, который используется для снижения звуков улицы и вибрации, является вибропласт М1 и М2. Его нужно вырезать в форме потолка или двери, после чего аккуратно наклеить. Отверстия, в которые крепятся детали следует обклеить материалом Бимаст Супер или Бимаст Бомб, укрепив шовным герметиком, который можно приобрести в автомагазинах. По аналогии делается и шумоизоляция потолка. Самое сложное при таких работах – это аккуратно поставить на место все мелкие детали салона на свои места. Также следует помнить, что некоторые особенно хрупкие болты и шурупы часто ломаются, следовательно, нужно иметь в запасе аналогичные крепежные и соединительные элементы. В настоящее время найти подобные элементы в автомагазинах не так сложно как раньше. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать два слоя шумоизоляционного материала на пол и двери транспортного средства. Однако это может существенно его тяжелить, поэтому следует соблюдать наиболее оптимальные пропорции. При работах по звукоизоляции салона нужно разобрать его до основания, сделать это можно по фотографиям или под руководством мастера. Важным фактором является плотное прилегание материалов к поверхности обрабатываемого участка, этого можно добиться используя герметики или вибропласт М2. А вот звукоизоляцию колесных арок и двигателя лучше доверить специалистам, т.к. это трудоемкая работа требует технических навыков.

ного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7—8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика? — Все зависит от множества факторов. 1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности. 2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно. 3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат. 4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то расход топлива будет увеличен. Вполне может двигатель 1,6 литра (со старыми фильтрами) расходовать больше чем 2,0 литра (но со свежими фильтрами). Так что следим за фильтрами и меняем их вовремя. 5) Тип трансмиссии. Следующим пунктом в нашей статье – расход топлива и объем двигателя, логично поговорить о типе трансмиссии. Тут думаю все понятно, механика и продвинутые автоматы (вариаторы, коробка DSG или автомат на шесть и более передач), будут расходовать меньше, чем старые автоматы на три – четыре передачи. Таким образом, если автомобиль с двигателем 1,4 литра укомплектован автоматом на 4 передачи, то он будет расходовать больше, чем автомобиль с двигателем 2,0 литра, но с вариатором или автоматом на 6-ть передач. 6) Турбина или не турбина. Если взять два двигателя: – например обычный 1,4 литра и турбированный 1,6 литра. ТО второй 1,6 литра, не только будет намного экономичнее (экономия иногда достигает 20%), но и намного мощнее и производительнее. 7) Ошибочная экономия. Давайте реально подумаем – почему иногда двигатель 1,4 литра намного прожорливее, чем 1,6 литра или 2,0 литра? Все дело в мощности двигателя. Если взять один и тот же автомобиль, с одинаковой массой, но с разными двигателями (обычные, не турбированные), то получается. Чтобы достигнуть таких же характеристик разгона, двигателю 1,4 литра нужно работать в более высоких оборотах, а соответственно его практически всегда нужно будет раскручивать даже если нужно достигнуть 60 км/ч, иначе ваш автомобиль попросту не будет ехать. Если крутим двигатель больше, то и расход будет больше, это логично. Теперь двигатель 1,6 литра, он намного мощнее своего собрата, чтобы ему достигнуть 60 км/ч ему не нужно больших оборотов, он будет работать в среднем режиме, соответственно и расход топлива зашкаливать не будет.

нии запуска двигателя — START. Если транспортное средство не заводится моментально, водитель решает, что можно, для верности, «дать газу», раскрутив двигатель до 2—3 тысяч оборотов. Все эти действия сопровождаются характерным «визгом». О том, что стартеру пришел конец, можно судить по легкому дымку из-под капота. Чтобы разобраться, почему после этих действий стартер может выйти из строя, нужно в общих чертах представлять его устройство. В описанной ситуации бендикс старается догнать маховик, вследствие чего перегревается и, как результат, заклинивает. Заклинивший бендикс «тянет» за собой вал с редуктором и якорем (в случае безредукторного стартера – только якорь). Далее вращающийся с большой скоростью коллектор якоря за считанные секунды буквально стирает в порошок остатки щеток, пластмассовое кольцо планерного редуктора трескается, а корпус самого стартера может лопнуть. Следующий способ характерен для автомобилей, работающих на дизельном топливе, и между собой водители называют его «эфирным». Его суть заключается в том, что некоторые водители используют «разжижители» дизельного топлива (вроде эфира). Вследствие этого при неправильной регулировке топливного насоса высокого давления в момент запуска может произойти детонация из-за раннего воспламенения смеси. В результате этой детонации венец маховика может совершить обратные удары по бентиксу. А так как в дизельные автомобилях стартер испытывает перегрузки в три раза больше, чем в бензиновых, из-за описанной выше ситуации ломается бентикс, а передняя часть стартера трескается, не выдержав перегрузок. Также может сломаться и стальной вал якоря. • Решение проблемы: как не сжечь стартер Автомобилисту следует помнить, что если мотор не заводится, проблема не обязательно в стартере. Ключ в положении START нужно удерживать не более 5 секунд. Если мотор не оживает, то в большинстве случаев это из-за того, что разряжен аккумулятор, и стартеру просто не хватит мощности запустить двигатель. Все производители в мануалах к автомобилю размещают предупреждение о том, что при затрудненном запуске двигателя удерживать ключ в положении START можно не более 5—20 секунд, и после каждой попытки нужно делать 15-секундный перерыв, что бы давать стартеру немного остыть. После трех попыток рекомендуется сделать еще более длительную паузу – порядка 30—60 секунд. Эти цифры у разных производителей могут варьироваться, но суть остается прежней – нельзя бездумно «крутить» стартер, пока двигатель не запустится. Такой запуск может привести к разрядке аккумулятора, а если не соблюдать рекомендации по работе со стартером, то и к его выходу из строя. Избежать двух других вариантов тоже довольно просто – в первом случае («лужа») нужно следить за тем, чтобы на стартер не попадал влага – для этого достаточно просто не превращать автомобиль в амфибию и не штурмовать большие глубокие лужи, а уж тем более – броды. А в случае с дизельными автомобилями необходимо отказаться от использования эфира. В заключении следует сказать, что стартер может «сгореть» только по вине автомобилиста, вследствие его неумелых действий, таких как удержание ключа в положение «старт» долгое время, когда мотор не хочет заводиться или наоборот, когда уже завелся, или необдуманных решений, вроде использования «разжижителей». Водителям (особенно начинающим и неопытным) следует запомнить, что к поломке может также привести влага, попавшая на стартер во время мойки двигателя или после «штурма» особенно глубокой лужи.

с завода; 8 — »+» и »−» — знаки полярности; 9 — предупреждающие знаки, например: опасно-едкое вещество, не курить, не кантовать, не давать детям и т.п.; 10 — уровень залитого электролита (min, max или другие обозначения предельных уровней). Все аккумуляторы можно разделить на типы: обслуживаемые, необслуживаемые и малообслуживаемые. С этой точки зрения возглавляют рейтинг аккумуляторов для авто герметичные, или необслуживаемые батареи. Они отличается повышенной устойчивостью к ударам и вибрациям, но при этом в них ничего нельзя изменить. И последнее, на все аккумуляторы предоставляется гарантия в течение двух лет, некоторые импортные производители дают три года.

поломке устройств. ОПРЕДЕЛЯЕМ МОЩНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ АКУСТИКИ Для автомобилей специалисты рекомендуют выбирать усилители с номинальной мощностью в 1,6 раз превышающей мощность динамиков. Это связано с тем, что качественный звук формируется при работе усилителей на 60% и динамиков на 90% от их номинальной мощности. При меньшей мощности усилителя возникает эффект «клиппинга», который выводит из строя динамики. Например, выбираете усилитель под сабвуфер номинальной мощностью 350 Вт. Тогда надо усилитель покупать с мощностью не менее 400 Вт, т.к. нужен определенный запас. Если мощность усилителя будет меньше, то прослушивание музыки на большой громкости может сопровождаться тресками и искажениями звучания. С выбором усилителя под акустику ситуация другая. Например, мощность колонок составляет 50 Вт. На самом деле — это пиковая мощность, а реальная составляет всего 15—20 Вт. Поэтому, можно смело выбирать усилитель под акустику, у которого в характеристиках указана мощность 4х50Вт. При выборе динамиков следует учитывать три основных параметра: мощность, чувствительность и частотный диапазон. От мощности зависит максимальная громкость звучания. Но иногда стоит приобретать менее мощные и более чувствительные динамики: сила и качество звука от этого не проиграют, а вы выиграете в стоимости. При выборе акустики для автомобиля обращайте внимание на такой параметр как «чувствительность». Чем больше он имеет значение, тем лучше и чище будут играть колонки без дополнительного усилителя. Оптимальным считается значение в 90 дБ. Мощность сабвуфера должна в 2 — 4 раза превышать параметры динамиков. Так получите оптимальную громкость звучания. С точки зрения профессионалов, лучший вариант – это модели с 2-4-мя обмотками катушки. Т.е. при выборе сабвуфера следует учитывать, как он будет подключен: с сопротивлением 2 или 4 Ом. Чем меньше сопротивление сабвуфера, тем громче звук. А чем выше — тем качественнее.

ный. Уж лучше новый Туарег…

иммо блокировка осуществляется без использования реле. Данный блок и электрически, и программно работает с контроллером впрыска топлива. По этой причине, когда нет разрешающего сигнала, контроллер самостоятельно не запустит мотор и не будет поддерживать его работу. То есть блокировка осуществляется именно программой системы управления двигателем (ЭБУ). Конфигурация иммобилайзера автомобиля Основу конфигурации иммобилайзера составляют такие элементы: — блок управления иммобилайзером. Представляет собой электронную плату, это «мозг» системы обездвиживания; — электромагнитное реле. Механизм, осуществляющий разрыв цепей; — ключ владельца. Таковым может быть чип-ключ, карта-метка или определенный код. Как работает данное устройство? Когда ключ вставляется в замок авто, в блок иммолайзера поступают от транспордера – (передатчика в ключе), данные, разрешающие деблокировку электронных цепей и запуск двигателя. В том случае, когда код от ключа не передан, иммо заблокирует электрические цепи управления авто, и тогда он не заведется. Дополнительный, нештатный иммобилайзер разрывает соединения электрических цепей автомобиля в самых важных местах, таких как цепи стартера, зажигания и двигателя. Для того чтобы машина была заведена, владелец должен вставить кодовый ключ и благодаря этому разрешить поступление кода в систему и её разблокировку. Также можно расположить электронную «метку», или чип, в пределах гарантированного приема системы иммо. В тех системах, где предусмотрен ручной набор пароля, для выключения иммо нужно ввести заданный хозяином пароль. Типы управления имобилайзером Управляться иммобилайзеры могут контактным ключом, а также транскодером, меткой или картой. Более сложные устройства позволяют отсканировать отпечатки пальцев. Наиболее распространенным является бесконтактный способ. Ключ транскодера должен быть у водителя, и автомобиль работоспособен лишь тогда, когда он недалеко. Основные неисправности Как аппаратные так и программные неисправности должны устранятся лишь профессионалами и при наличии специального оборудования. Игнорирование этих правил может очень дорого обойтись. Поломки бывают в программной части, и в аппаратной. В первом случае нарушается сопряжение электроники блока управления мотором и иммо, и может произойти искажение прошивки в чип-ключе. Это вполне можно исправить перепрошивкой. Во втором случае может выйти из строя одна из микросхем, дискретные элементы и др. Как устранить неисправности Поскольку иммо является довольно сложным устройством, то определить неисправность, а тем более ее устранить обычно могут только профессионалы на СТО, как правило, в процессе диагностики чип-ключа и самого блока иммо. Диагностика и ремонт иммо – очень сложная работа. Она требует высокой квалификации и многолетнего опыта. Также в наличии должно быть специальное оборудование. Если игнорировать хотя бы одно из этих условий, то автовладельцу это может обойтись слишком дорого. Восстановить работу иммобилайзера после постороннего вмешательства дилетантов чрезвычайно трудно, а временами и нереально. После такого вмешательства, возможно, придется полностью поменять иммо, или сроки ремонта значительно увеличатся. Это означает, что и стоимость ремонта также вырастет. Меры безопасности Установку иммобилайзера, при потребности, рекомендуется производить лишь в проверенных сервисцентрах или рекомендациям. К тому же, желательно это делать не по месту проживания, а другом городе, поскольку вы доверяете ключ к управлению транспортным средством чужим людям, не редко бывали случаи краже автомобиля через наводки нечистых на руку мастеров. Также если вы пользуетесь чип-ключом без мастер-ключа, то при блокировки автомобиля, покидая транспортное средство, осматриваться по сторонам, нет ли вблизи сомнительных лиц с портативным компьютером, поскольку существуют устройства считывающие сигнал при активации иммо, злоумышленник получает необходимую информацию и прибор для взлома готов. Как видим иммобилайзер очень полезная и нужная вещь для современного автомобиля, но кроме того что он защищает авто от угона, он также является ахиллесовой пятой автомобиля, поскольку прогресс не стоит на месте, а взломщики не спят. По этому система автомобильной электроники всегда должна подстраховываться сигнализирующим устройством, так называемой сигнализацией, в паре они составляют хороший тандем.

может привести: в лучшем случае к сбою работы компьютера, в худшем, к сгоранию! Подавляющее большинство аккумуляторов производимых на данный момент являются кислотно-свинцовыми и в них используется принцип двойной сульфации (данная технология была разработана в 1858 г. и используется до сих пор). Сейчас еще производятся герметизированные авто аккумуляторы с иммобилизованным электролитом, они могут работать в любом пространственном положении. Аккумулятор – это контейнер который состоит из шести отдельных секций. Каждая отдельная секция представляет собой отдельный источник питания (вырабатывает каждая секция около 2,1В), внутри секции находятся две пластины (сделаны из свинца), положительная и отрицательная, отделенные друг от друга. Масса аккумулятора состоит из: веса электролита, свинцовых пластин и соединений, и составляет примерно 16—17 кг. В свинцовые пластины добавляют сурьму (для увеличения прочности пластин), но к сожалению наличие сурьмы ведет к выкипанию воды из электролита, из-за чего почти во все типы аккумуляторов надо доливать воду. Благодаря прогрессу количество сурьмы в пластинах удалось уменьшить, что привело к появлению малообслуживаемых и гибридных аккумуляторов. • Принцип работы аккумулятора Сама работа аккумулятора очень проста. На положительном электроде нанесена двуокись свинца (цвет темно-коричневый), на отрицательном – губчатый свинец (серого цвета), внутрь залит электролит – водный раствор серной кислоты. При начале работы (разрядка) активная масса отрицательного электрода превращается в сульфат цинка и отдает в электрическую цепь два электрона, активная масса положительного электрода также преобразуется в сульфат цинка, и принимает из электрической цепи два электрона. Для преобразования в сульфат цинка, как положительного, так и отрицательного электрода, тратится серная кислота — уменьшается массовая доля электролита. При зарядке, все наоборот, а также идет образование серной кислоты и увеличивается массовая доля электролита. • Обслуживание аккумулятора Аккумуляторные батареи делятся на четыре типа: обслуживаемые, малообслуживаемые, гибридные и необслуживаемые. Обсудим каждую по отдельности: — Обслуживаемые – найти такие трудно, но возможно, производят их только в странах СНГ. По сравнению с другими у них очень много недостатков и мало плюсов, а именно: довольно-таки дорогая стоимость, эбонитовый корпус (очень хрупкий), сверху они заливаются мастикой, которая из-за перепадов температуры и загрязнения теряет свои изоляционные свойства (аккумулятор самопроизвольно разряжается, и очень быстро). Из плюсов можно отметить возможность замены блока пластин. Из минусов — с мастики надо регулярно сдувать (убирать) грязь и часто надо доливать воду, примерно каждые 5—7 тыс.км. — Малообслуживаемые – представлены очень широко, цены на них варьируются, от очень дешевых до дорогих, корпус пластиковый и очень надежный, воду надо заливать примерно каждые 20—30тыс.км. — Гибридные – относятся к малообслуживаемым, за некоторыми но: решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов, таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды и «выносливость». Найти такие трудно, да и стоимость высоковата. — Необслуживаемые – расход воды у таких аккумуляторов так мал, что крышек для залива воды уже нет, обслуживания не требуется никакого. Но есть несколько недостатков: надо проверять натяжение ремня генератора, исправность самого генератора, регулятора напряжения и отсутствие утечек тока в системе электрооборудования. Цена на них, как на качественные малообслуживаемые, и если Вы уверены в своем автомобиле – это идеальный вариант. Категорически не рекомендуются глубокие заряды и перезаряды аккумулятора. Это ведет к сульфатации свинцовых пластин, т.е. на пластинах появляется накипь. После такого аккумулятор восстановлению не подлежит. Из-за этого регулярно замеряйте плотность электролита. Особенно это актуально зимой. О степени разряженности батареи можно судить по плотности электролита. 0,01г/см3 – это примерно 6% заряда, изначальная плотность составляет 1,27г/см3. Заряжать батарею начинают летом – если разрядка составляет 50%, зимой – 25%. Если зимой плотность электролита упала до 1,20г/см3, то электролит будет замерзать примерно при -20С

ного выше. Но почему практика иногда показывает обратную картину? Например, двигатель современного автомобиля с объемом в 2,0 литра имеет расход (на механике около 7—8 литров, взять тот же Skyactiv от Mazda), а вот автомобиль не совсем свежего отечественного производителя с двигателем в 1,5 литра будет иметь расход в 8 – 9 литров. Так где же логика? — Все зависит от множества факторов. 1) Технологичность. Первая причина это технологичность двигателя, автомобили очень быстро эволюционируют, а особенно сильно эволюционируют двигатели, становятся более мощными и более экономичными. Но как такое возможно? Все просто появляются новые технологии, которые позволяют увеличить мощность и уменьшить расход топлива. Простые примеры это 16 клапанов вместо 8 (быстрее впрыск топлива и отвод отработанных газов), или же инжектор вместо карбюратора (инжектор практически никогда не перельет топлива и не зальет свечи в отличие от карбюратора), также появился многоточечный впрыск топлива в цилиндры и т.д. В общем сейчас существует очень много технологий которые на механическом уровне позволяют экономить двигателю топливо, без потери мощности. 2) Прошивки. Не секрет что сейчас, в «инжекторных» автомобилях можно менять программу прошивки блока ЭБУ (мозга двигателя). Автомобиль при помощи таких прошивках может быть очень экономичный! При мне прошивали 2,0 литровый FORD FOCUS, и достигали расхода в 7 литров по городу. НО при таких «экономичных» прошивках страдает мощность двигателя, то есть автомобиль получается «задушенный», с места с «пробуксоном» на нем не тронешься. Правда можно поставить и «мощную» прошивку тут все будет наоборот, расход увеличится, причем многократно, но и увеличится мощность также многократно. Тут нужно выбирать, что для вас нужно. 3) Стиль езды. Тут как говорится, можно экономить – ездить спокойно, а можно топить педаль в пол, соответственно и расход увеличится. От стиля езды расход очень сильно зависит. Например – у моего знакомого на KIA RIO в предыдущем поколении (механика), расход с двигателем 1,4 литра, летом 10 литров, но он выжимает из своего автомобиля все что можно, практически всегда крутит «двигатель»! А у меня с двигателем 1,6 литра и с автоматом расход топлива 9,0 литров на 100 километров (подробнее в статье – Chevrolet Aveo расход топлива). Хотя и двигатель мощнее и автомат. 4) Техническая исправность автомобиля. Очень обширная тема, на расход может влиять очень многое. Если у вас элементарно давно не менялись воздушный и топливный фильтры, давно не чистилась топливная рейка, то расход топлива будет увеличен. Вполне может двигатель 1,6 литра (со старыми фильтрами) расходовать больше чем 2,0 литра (но со свежими фильтрами). Так что следим за фильтрами и меняем их вовремя. 5) Тип трансмиссии. Следующим пунктом в нашей статье – расход топлива и объем двигателя, логично поговорить о типе трансмиссии. Тут думаю все понятно, механика и продвинутые автоматы (вариаторы, коробка DSG или автомат на шесть и более передач), будут расходовать меньше, чем старые автоматы на три – четыре передачи. Таким образом, если автомобиль с двигателем 1,4 литра укомплектован автоматом на 4 передачи, то он будет расходовать больше, чем автомобиль с двигателем 2,0 литра, но с вариатором или автоматом на 6-ть передач. 6) Турбина или не турбина. Если взять два двигателя: – например обычный 1,4 литра и турбированный 1,6 литра. ТО второй 1,6 литра, не только будет намного экономичнее (экономия иногда достигает 20%), но и намного мощнее и производительнее. 7) Ошибочная экономия. Давайте реально подумаем – почему иногда двигатель 1,4 литра намного прожорливее, чем 1,6 литра или 2,0 литра? Все дело в мощности двигателя. Если взять один и тот же автомобиль, с одинаковой массой, но с разными двигателями (обычные, не турбированные), то получается. Чтобы достигнуть таких же характеристик разгона, двигателю 1,4 литра нужно работать в более высоких оборотах, а соответственно его практически всегда нужно будет раскручивать даже если нужно достигнуть 60 км/ч, иначе ваш автомобиль попросту не будет ехать. Если крутим двигатель больше, то и расход будет больше, это логично. Теперь двигатель 1,6 литра, он намного мощнее своего собрата, чтобы ему достигнуть 60 км/ч ему не нужно больших оборотов, он будет работать в среднем режиме, соответственно и расход топлива зашкаливать не будет.

го вала (другими словами, реализовать в цилиндрах за единицу времени большее число рабочих циклов), но при этом возникнут серьезные проблемы, связанные с ростом сил инерции и резким увеличением механических нагрузок на детали силового агрегата, что приведет к снижению ресурса мотора. Наиболее действенным способом в этой ситуации является наддув. Представим себе такт впуска двигателя внутреннего сгорания: мотор в это время работает как насос, к тому же весьма неэффективный — на пути воздуха находится воздушный фильтр, изгибы впускных каналов, в бензиновых моторах — еще и дроссельная заслонка. Все это, безусловно, снижает наполнение цилиндра. Ну а что требуется, чтобы его повысить? Поднять давление перед впускным клапаном — тогда воздуха в цилиндре «поместится» больше. При наддуве улучшается наполнение цилиндров свежим зарядом, что позволяет сжигать в цилиндрах большее количество топлива и получать за счет этого более высокую агрегатную мощность двигателя. Виды наддува В ДВС применяют три типа наддува: резонансный –при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах (нагнетатель в этом случае не нужен) механический – в этом варианте компрессор приводится во вращение ремнем от двигателя газотурбинный (или турбонаддув) – турбина приводится в движение потоком отработавших газов. У каждого способа свои преимущества и недостатки, определяющие область применения. Резонансный наддув Настраиваемый впускной коллектор Как уже отмечалось в начале статьи, для лучшего наполнения цилиндра следует поднять давление перед впускным клапаном. Между тем повышенное давление необходимо вовсе не постоянно — достаточно, чтобы оно поднялось в момент закрытия клапана и «догрузило» цилиндр дополнительной порцией воздуха. Для кратковременного повышения давления вполне подойдет волна сжатия, «гуляющая» по впускному трубопроводу при работе мотора. Достаточно лишь рассчитать длину самого трубопровода, чтобы волна, несколько раз отразившись от его концов, пришла к клапану в нужный момент. Теория проста, а вот воплощение ее требует немалой изобретательности: клапан при разных оборотах коленчатого вала открыт неодинаковое время, а потому для использования эффекта резонансного наддува требуются впускные трубопроводы переменной длины. При коротком впускном коллекторе мотор лучше работает на высоких оборотах, при низких оборотах более эффективен длинный впускной тракт. Переменные длины впускных трубопроводов можно создать двумя способами: или путем подключения резонансной камеры, или через переключение на нужный впускной канал или его подключение. Последний вариант называют еще динамическим наддувом. Как резонансный, так и динамический наддув могут ускорить течение впускного столба воздуха. Эффекты наддува, создаваемые за счет колебаний напора воздушного потока, находится в диапазоне от 5 до 20 миллибар. Для сравнения: с помощью турбонаддува или механического наддува можно получить значения в диапазоне между 750 и 1200 миллибар. Для полноты картины отметим, что существует еще инерционный наддув, при котором основным фактором создания избыточного давления перед клапаном является скоростной напор потока во впускном трубопроводе. Дает незначительную прибавку мощности при высоких (больше 140 км/ч) скоростях движения. Используется в основном на мотоциклах. Механический наддув Механические нагнетатели (по англ. supercharger) позволяют довольно простым способом существенно поднять мощность мотора. Имея привод непосредственно от коленчатого вала двигателя, компрессор способен закачивать воздух в цилиндры при минимальных оборотах и без задержки увеличивать давление наддува строго пропорционально оборотам мотора. Но у них есть и недостатки. Они снижают КПД ДВС, так как на их привод расходуется часть мощности, вырабатываемой силовым агрегатом. Системы механического наддува занимают больше места, требуют специального привода (зубчатый ремень или шестеренчатый привод) и издают повышенный шум. Механические нагнетатели Существует два вида механических нагнетателей: объемные и центробежные. Типичными представителемя объемных нагнетателей являются нагнетатель Roots и компрессор Lysholm. Конструкция Roots напоминает масляный шестеренчатый насос. Два ротора вращаются в противоположные стороны внутри овального корпуса. Оси роторов связаны между собой шестерня

да Как уже было сказано, механический привод имеет предельно простое устройство и состоит из следующих конструктивных элементов: педаль привода сцепления; трос; устройство регулирования; рычажный привод; выжимной подшипник. Основным элементом механического привода является гибкий трос, заключенный в оболочку. Педаль привода расположена в салоне автомобиля и посредством гибкого троса связана с рычажным устройством (вилка сцепления). В соединении троса и вилки сцепления имеется регулировочное устройство, предназначенное для выставления свободного хода педали. Работа механического привода предельно проста: водитель воздействуя на педаль, приводит в движение рычажное устройство, которое в свою очередь перемещает по направляющей выжимной подшипник, тем самым выключая сцепление. Устройство гидравлического привода Гидравлический привод имеет более сложное устройство в сравнении с механическим. В его устройстве также присутствуют педаль и вилка сцепление, однако гибкий трос заменен следующими элементами: главный цилиндр; бачок для жидкости; рабочий цилиндр; гидравлическая магистраль. Несмотря на большее количество конструктивных элементов и более сложное устройство, гидравлический привод более совершенен, нежели механический. Главной особенностью гидравлического привода является отсутствие троса, который является механическим элементом, подверженным износу и поломкам. Главный цилиндр сцепления соединен при помощи штока с педальным узлом. Соединительный шток имеет регулируемую конструкцию, при помощи которой обеспечивается регулировка свободного хода педали. Рабочий цилиндр наиболее часто располагается непосредственно на корпусе картера сцепления и также при помощи штока связан с рычажным механизмом. Бачок для жидкости может располагаться непосредственно на главном цилиндре сцепления или в любом другом более удобном месте. При раздельном расположении, бачок соединяется с главным цилиндром при помощи гибкого резинового патрубка или жесткой металлической магистрали. Также стоит отметить, что на некоторых автомобилях гидропривод сцепления и гидравлическая тормозная система имеют общий бачок для жидкости. Главный цилиндр сцепления соединен с рабочим посредством жесткой металлической магистрали, наполненной рабочей жидкостью. Принцип работы гидравлического привода аналогичен действию гидравлической тормозной системы и в его основе лежит свойство несжимаемой рабочей жидкости. Усилие с педали сцепления передается на вилку выключения через жидкость, в качестве которой выступает тормозная жидкость. Конструктивно, главный цилиндр сцепления имеет аналогичное устройство с главным тормозным цилиндром. Основными конструктивными элементами главного цилиндра являются: корпус; шток (толкатель); резервуар (бачок) для жидкости; поршень; уплотнительные манжеты. Рабочий цилиндр также имеет аналогичное устройство. В конструкции рабочего цилиндра имеется клапан для удаления воздуха из системы. Дополнительное оборудование в приводе сцепления Гидравлический и механический приводы обеспечивают достаточный комфорт для водителя, учитывая небольшую жесткость диафрагменной пружины нажимного диска легкового автомобиля. Однако на грузовых автомобилях сцепление имеет большие размеры и соответственно требуется намного большее усилие на педали, для приведения в действие корзины. Для облегчения усилия на педали в таких случаях устанавливается пневматический (вакуумный) усилитель, принцип действия которого аналогичен вакуумному усилителю тормозной системы.

онадобится: — полировальная паста или порошок; — полировальная машинка. Естественно, в гараже её мы вряд ли встретим. А вот электродрель найдётся, и она очень пригодится. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве полировальной машинки «болгарку». Дело в том, что у неё очень высокие обороты, и это может привести к перегреву стекла. Что нежелательно. Оптимальными оборотами являются 1200—1700 об/мин.; — полировальный круг, желательно фетровый. И, коль скоро мы используем электродрель, то для крепления круга нужна насадка или оправка с «липучкой» для крепления; — полиэтиленовая пленка укрывать кузов, чтобы полировка лобового стекла, потом не превратилась в генеральную «стирку» всего автомобиля, уже в виде мойки и полировки кузова. Брызг будет предостаточно, поэтому подумайте и о том, как укрыть гараж изнутри; — скотч для крепления пленки, маркер, брызгалка, салфетки, жидкость для очистки стекол. Технология полировки По организации работы весь процесс полировки лобового стекла можно разделить на три этапа: диагностика, подготовка к полировке и непосредственно сам процесс. Да, не забудьте внести в график и последующую уборку и приведение в порядок гаража. Дефектовка. Определяем степень, и площадь повреждений стекла авто. Если на стекле обнаружены сколы или царапины, за которые можно зацепиться ногтем. То вначале ремонтируем их. В принципе, убрать неглубокие сколы можно и полировкой, но при этом может возникнуть т.н. эффект «линза». Сколы нужно ремонтировать ещё и потому, что полировка происходит с высокой температурой нагрева стекла, и от скола может пойти трещина. Тогда, всё сначала. Все обнаруженные потертости и царапины изнутри салона отмечаем маркером для того, чтобы не потерять их при полировке. Подготовка к полировке. Первое – это укрываем автомобиль пленкой при помощи малярного скотча, оставляя лишь стекло, которое мы собрались полировать. Жидкостью для мойки стекол вымываем стекло. При полировке стекла постарайтесь, чтобы на полировальный круг не попадало ничего, что может повредить стекло. Разводим полировальную пасту согласно инструкции производителя. Полировальная машинка (дрель) уже должна быть с кругом. Брызгалка с водой. Готовы? Приступим к полировке. Полировка стекла. Наносим полировальную пасту на фетровый круг. Небольшое количество. Растираем пасту на площади стекла около 30 на 30 см., и поступательными движениями начинаем полировку. Брызгалка с водой понадобится для систематического обрызгивания места полировки: это не даёт засохнуть пасте и, одновременно охлаждает стекло. При полировке не нужно с большим усилием давить на стекло. Держите шлифмашинку под углом около 5 градусов. При переходе на следующий участок полировки, не забывайте делать перекрытие с отполированным, примерно в 5 см. Так вы ничего не пропустите. Вот так, собственно, и проходим всё стекло. На бумаге это быстро, всего два абзаца, а по времени у вас процесс займет не менее 3—4 часов. После окончания полировки всего стекла, протираем его салфеткой и внимательно смотрим, чтобы не было характерных матовых участков. Если они есть, продолжаем процесс.

всего, надо выяснить, шум происходит от недостатков звукоизоляции или от присутствия технических проблем. Если достигнуто полное понимание, что необходимо устранить излишнюю шумность салона, можно пойти двумя путями: отогнать машину на станцию техобслуживания или попробовать справиться с шумами самостоятельно. Дело это не такое простое, потому что необходимы практические навыки, подходящие материалы, терпение, знания и время. Материалы для звукоизоляции Выбор материалов зависит от количества средств, запланированных на покупку, от желания владельца машины и от личных предпочтений. В любом случае материалы делятся на две группы: • Те, которые поглощают шумы от вибрации автомобиля – вибродемпферы. В них два слоя — битумно-мастичная основа и клейкая поверхность. • Шумопоглощающие — они гасят возникающие шумы за счет своей толщины и пористой структуры. Существуют специальные материалы разного уровня стоимости, а можно обойтись войлоком, резинобитумной мастикой и поролоном. Кроме этого понадобятся валик, обезжириватель, нож, строительный фен, ножницы и маркер. Обратите внимание! В магазинах можно купить готовый набор для шумоизоляции, который уже содержит все необходимое. Обычно он снабжается подробной инструкцией по применению. Области звукоизоляции Всю внутреннюю поверхность автомобиля можно условно поделить на области или зоны, где в салон проникают шумы извне и из мотора. Эти зоны нуждаются в дополнительной звукоизоляции: пол, двери, торпедо, потолок, перегородка между мотором и салоном. Кроме этого, можно заняться звукоизоляцией арок, капота, багажника, зеркал заднего вида и порогов. Технология изоляции от шума примерно одинаковая для всех этих зон. Ход работы В первую очередь надо запомнить, что излишняя толщина звукоизолирующих материалов может привести к тому, что невозможно будет поставить на место обшивку и декоративные элементы. Поэтому выбор должен быть оптимальным для конкретного автомобиля. Шаги по звукоизоляции: ⃣ Осторожно, с применением всех мер предосторожности, стараясь ничего не повредить, снять обшивку с той части автомобиля, которая нуждается в звукоизоляции. ⃣ Обезжирить поверхность при помощи специального обезжиривателя или обычного растворителя. Подождать, пока он полностью высохнет. ⃣ Сделать выкройку звукоизолируемой зоны. Вырезать и приклеить виброизолирующий материал. Он должен плотно прилегать к поверхности, потому что при наличии пустот там может накапливаться конденсат, который приведет к коррозии. К тому же при неплотном приклеивании материал просто может отвалиться, особенно с вертикальных поверхностей. ⃣ Положить второй слой для звукоизоляции – шумоизолирующий. Он тоже должен лежать плотно, для этого нужно пройтись по нему валиком. Некоторые материалы требуют применения строительного фена, многие имеют липкую основу. ⃣ Поставить на место обшивку. Таким способом обрабатываются все зоны, требующие шумоизоляции. Некоторые тонкости, о которых следует помнить: • Чтобы не потерять и не перепутать детали, можно прикрепить их скотчем к тем местам на обшивке, где они должны быть. • Для деталей сложной формы предварительно надо сделать бумажную выкройку. • Начинать приклеивать материалы с краев, чтобы была возможность корректировки. • Дополнительная звукоизоляция утяжеляет детали автомобиля, особенно это касается дверей. С течением времени двери могут провиснуть. • Делая звукоизоляцию, нельзя торопиться. Нужно добиваться, чтобы все слои полностью высыхали и очень плотно прилегали к поверхности, иначе вместо улучшения качеств автомобиля можно добиться обратного. Если владелец полностью уверен в своих силах и в необходимости подобного тюнинга, он вполне может сделать звукоизоляцию автомобиля своими руками. При всевозможной тщательности и аккуратности поставленная цель вполне достижима. Если опыт полностью отсутствует, все же лучше обратиться к специалистам.

оростью или, другими словами, имеет свое передаточное число. Передаточным числом называется отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни. Разные ступени коробки передач имеют разные передаточные числа. Низшая ступень имеет наибольшее передаточное число, высшая ступень – наименьшее. В зависимости от числа ступеней различают четырехступенчатые, пятиступенчатые, шестиступенчатые коробки передач и выше. Наибольшее распространение на современных автомобилях получила пятиступенчатая коробка передач. Из всего многообразия конструкций МКПП можно выделить коробки двух основных видов: трехвальные и двухвальные. Трехвальная коробка передач устанавливается, как правило, на заднеприводные автомобили. Двухвальная механическая коробка передач применяется на переднеприводных легковых автомобилях. Устройство и принцип работы данных коробок передач имеют существенные различия, поэтому они рассмотрены отдельно. Устройство трехвальной механической коробка передач Трехвальная коробка передач состоит из ведущего (первичного), промежуточного, ведомого (вторичного) валов, на которых размещены шестерни с синхронизаторами. В конструкцию коробки также входит механизм переключения передач. Все элементы размещены в картере (корпусе) коробки передач. Схема трехвальной механической коробки передач Ведущий вал обеспечивает соединение со сцеплением. На валу имеются шлицы для ведомого диска сцепления. Крутящий момент от ведущего вала передается через соответствующую шестерню, находящуюся с ним в жестком зацеплении. Промежуточный вал расположен параллельно первичному валу. На валу располагается блок шестерен, находящийся с ним в жестком зацеплении. Ведомый вал расположен на одной оси с ведущим. Технически это осуществляется за счет торцевого подшипника на ведущем валу, в который входит ведомый вал. Блок шестерен ведомого вала не имеет закрепления с валом и поэтому свободно вращается на нем. Блок шестерен промежуточного и ведомого вала, а также шестерня ведущего вала находятся в постоянном зацеплении. К фото номер 1: Схема трехвальной механической коробки передач! 1: ведущий вал 2: крышка подшипника 3: выключатель света заднего хода 4: манжета ведущего вала 5: задний подшипник ведущего вала 6: шестерня привода промежуточного вала 7: сапун 8: шестерня III передачи 9: передний картер 10: шестерня I передачи 11: шестерня заднего хода 12: штоки переключения передач 13: шарик-фиксатор 14: пружина 15: рычаг переключения 16: защитный уплотнитель 17: колпак рычага 18: корпус рычага переключения 19: задний картер 20:ведомый вал 21: манжеты удлинителя заднего картера 22: втулка 23: шестерня привода спидометра 24: привод спидометра 25: задний подшипник промежуточного вала 26: шестерня V передачи 27: болты крепления оси промежуточной шестерни заднего хода промежуточная шестерня заднего хода 29: промежуточный вал 30: маслозаливная пробка

постоянно включается сигнализация. Случается это по той причине, что за время стоянки окислились клеммы на аккумуляторе. Поэтому при каждом случае, когда вы оголяете клеммы — зачищайте их. 4. Курим в прямом смысле этого слова 5 минут. Если клеммы с аккумулятора «донора» не сняли, можно завести двигатель донора. 5. Глушим двигатель донора, если его заводили. «Прикуривать» нужно только от неработающего автомобиля, в идеале от автономного аккумулятора. 6. Заводим «больного». Если проблема была в севшем аккумуляторе, двигатель обязательно заведется. 7. Даем поработать «больному» 5—10 минут. Провода не трогаем! 8. Глушим «больного». 9. Снимаем провода. 10. Заводим «больного». 11. Заводим «донора». Аккумулятор заряжается только в движении, когда обороты двигателя превышают 1000 об./мин., и занимает это довольно много времени (20—40 минут). Слишком короткие поездки и простаивание в пробках ведет к недозаряду батареи. В принципе можно подзарядиться и на холостых оборотах, но тогда нужно выключить лишние потребители электроэнергии — свет, кондиционер, подогрев зеркал и сидений, музыку. Недавно на прилавках магазинов появились специальные зарядные устройства, которые не только заряжают аккумулятор, но и позволяют использовать это зарядное устройство как «донор» для запуска двигателя. Но если есть возможность, то лучше заряжать аккумулятор автономно в тепле от специального прибора. Зарядка получается качественная и занимает не так уж много времени.

данного метода, неточность настройки и несоблюдение требований, предъявляемых на ТО. Но что же делать тем, кто так или иначе не может приобрести дорогостоящее оборудование или воспользоваться услугами автосервисов? Процесс установки, условно можно разбить на 3 действия: Разметка на стене; Разметка ламп; Настройка ближнего света; Перед тем как начать, проверьте исправность вашего автомобиля: направление света фар зависит от состояния пружин подвески, давления в шинах, разницы в размерах шин, распределения нагрузки и т.д. Все эти неисправности могут задать неправильный угол при настройке, который повлияет на качество регулировки. Вам потребуется: -ровная вертикальная стена -горизонтальный участок перед стеной, не менее 7.5 метров -что-либо для разметки экрана(клеящаяся лента, мел…) Для начала, вам потребуется разметить экран для предстоящей настройки. Для каждого автомобиля разметка экрана индивидуальная и зависит от многих параметров. Существуют и универсальные значения разметки, применимые к большинству современных автомобилей. «Примечание»: Разные фирмы так или иначе оговаривают условия, при которых выполняется регулировка фар. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 12 бака и определенным образом загружен. Бывает, что из-за дефектов самой лампы добиться хорошей регулировки вообще невозможно. Отметим, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для совмещенных ламп регулировка света фар осуществляется по ближнему свету, а дальний настраивается автоматически. Для раздельных ламп вам придется регулировать пучки и дальнего, и ближнего света. Процесс разметки экрана на стене: 1) Подъехав на машине вплотную к стене, отметьте на стене: -центр машины(М) -центральные оси каждой лампы 2) Отъехав от стены на расстояние 7.5 метров, подойдите к стене и проведите горизонтальную линию, соединяющую точки центров ламп(Н). Проведите через точки центров ламп вертикальные линии. Проведите через точку центра автомобиля вертикальную линию. Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3''(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B). 3) Если вы следовали всем пунктам верно, то ваш экран должен быть размечен как на рисунке выше. Теперь, все что вам остается сделать — включить БЛИЖНИЙ свет фар и настроить их так, как показано на рисунке ниже. Непосредственно сам процесс регулировки фар не составляет особых трудностей — от вас потребуется подкручивать регулировочные винты для достижения идеального пучка света на экране. Регулировочные винты находятся под капотом машины, на задней части фар. Данный метод настройки подходит для ламп с совмещенным ближним-дальним светом. Настроив ближний свет по системе, описанной выше, ваш дальний свет настроится автоматически. Для передних фар с раздельной системой ближнего-дальнего света, вам придется регулировать пучок света каждой лампы. при этом, экран размечается по-другому: При регулировке, лампы ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровную окружность, с центром в точках D. Если вы следовали всем пунктам нашего руководства, то свет ваших фар настроен правильно и не слепит поток встречных автомобилей. Отметим, что вы никогда не достигните идеально настроенного света без использования специального оборудования, применяемого в специализированных центрах по регулировке света фар.

сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей. Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха. Существующие виды обогревателей Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля. Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой. Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона. Неисправности отопительной системы Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это: проблемы с помпой; засорение радиатора; поломка или засорение краника; воздушные пробки в системе теплообмена; электронная неисправность вентилятора печки. При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый. Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины. Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить. Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор. Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится. Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.

нтернете или слушать «советы бывалых». Профессор кафедры «Организация и безопасность движения» МАДИ Олег Майборода, например, считает, что «для безопасной езды нужно уметь выбирать безопасную скорость, безопасную дистанцию и безопасный боковой интервал». Кому-то может помочь следующий психологический прием: задать себе установку, что за рулем всех окружающих вас на дороге машин — потенциальные убийцы. Так и норовящие врезаться либо в вас, либо друг в друга. Отдает паранойей, но держит в тонусе, обостряя внимание к происходящему вокруг. Ведь за рулем в любом случае нельзя расслабляться, постоянно оставаясь готовым отреагировать на нештатную ситуацию. Делай как все! В потоке следует ехать «как все» – то есть с той же скоростью и, по возможности, избегая перестроений. Новички же, как правило, не следуют этому примитивному, но действенному совету. Самые «зеленые» и неуверенные в себе стараются ехать как можно медленней. Из-за них ровное течение потока нарушается. Соседи по трафику вынуждены постоянно обгонять «слабое звено». К тому же велик риск, что какой-нибудь лихач не справится с управлением и воткнет свое авто в корму медленного водителя. Более уверенные в себе новички считают, что со скоростью потока ездят лишь «овощи» и предпочитают обгонять всех при любой возможности. Такие обычно становятся виновниками аварий. Ведь чем больше перестроений ты делаешь, тем больше вероятность задеть кого-то. Тем более при отсутствии серьезного опыта вождения. Доверяй интуиции. Движение вместе с потоком не должно убаюкивать. Периферическим зрением необходимо постоянно контролировать другие машины. Опытный водитель заранее знает, что «вон та машина сейчас перестроится». Никакого шаманства тут нет. Просто его мозг засек какие-то малозаметные «шатания» той машины по полосе, ее минимальное смещение перед маневром. Ведь за рулем «той машины» тоже человек, которому присущи бессознательные реакции тела. Его мозг только готовится отдать соответствующую команду, а тело уже начинает непроизвольно готовиться к ней и выдает намерения хозяина опытному наблюдателю. Держи дистанцию. Чтобы иметь больше времени на реакцию в случае дорожного инцидента, нужно держать максимально возможную дистанцию до впереди идущей машины. Разумеется, повторим еще раз, двигаясь при этом со скоростью потока. Вычисляй «странных типов». От машины с «дерганым» водителем, совершающим неоправданно резкие маневры, «болтающемся» в своей полосе или по всей проезжей части, нужно держаться подальше. В идеале – отстать от нее на приличное расстояние — корпуса на три-четыре. Или обогнать. Но последний маневр может быть чреват ДТП. В процессе обгона «неадекват» за рулем может отчебучить очередной фортель и зацепить вашу машину. Дай дорогу дураку. На скоростной трассе, как и предписывают ПДД, не нужно лезть в левый ряд без надобности. Спокойному водителю он требуется лишь для опережения медленного транспорта. Неспокойному любителю прокатить с ветерком придется соответствовать: нестись в левом ряду с той скоростью, с какой мчатся там прочие «летчики». В противном случае вы им будете постоянно мешать. Среди этой группы водителей крайне велик процент нервных личностей. Так называемые учителя из их числа готовы потерять кучу времени и рискнуть разбитым лицом ради любимого дела – «преподавания урока» обидчику. Причем, совершенно не важно: реальна эта обида или надуманна. «Учат» обычно так: оттормаживаются до полной остановки перед помешавшим «полету» коллегой по потоку. К этому тоже нужно быть готовым. Вообще же, на дороге стоит быть доброжелательней. Спешит человек? Так пропусти его, не вредничай: он свой столб еще найдет. Молодец, что предупредил. Любые маневры в потоке нужно совершать плавно, предупредив заранее «поворотниками» окружающих водителей. И убедившись, что ты никому не мешаешь и тебя все они видят. Даже если внезапно приспичило в туалет. Внезапное перестроение может стать неприятным сюрпризом для соседа. Хорошо, если у него хватает водительского опыта и у его авто – отменные тормоза. А если нет – авария. Увернись правильно. Печально стандартная ситуация на трассе – со «встречки» наискосок вам в лоб вылетает машина. Большинство водителей, видя такое, рефлекторно прижимается к своей обочине. Фактически направляя свою машину наперерез такому «встречнику». Далеко не просто после многочасового монотонной езды по трассе успеть оценить ситуацию и правильно отреагировать. Общее правило же тут таково: правь за корму летящей наискосок к тебе машине. Но при этом следи, чтобы не врезаться в другие авто, идущие по встречной полосе. Порой это спасает не только жизнь и здоровье, но и позволяет вообще избежать ДТП. Зеркала – не для красоты. Поворот налево на вроде бы пустынном шоссе — на самом деле довольно рискованная штука. Вы можете хоть за километр включить соответствующий «поворотник» и плавно снижать скорость. Все равно сзади вероятно появление несущегося во весь опор «гонщика», который решит обогнать вас слева. Поэтому при левом повороте контроль за левым зеркалом, как ни странно, строго обязателен. Пешеходная опасность. В городских условиях, даже при самых безобидных скоростях, водителю вообще не стоит расслабляться. Во-первых, пешеходы. Эти могут выскочить из-за любого укрытия. Обычно внезапно и прямо под колеса. Припаркованные машины, стоящий у остановки общественный транспорт, пешеходный переход… Все это – места потенциальной засады пешехода на водителя. Большинство из них, особенно на «зебре», свято уверены, что любая машина может остановиться мгновенно, без тормозного пути. Особая тема – общественный транспорт на другой стороне дороги от вас или трамвай на середине улицы. Видишь такое – будь готов, что в любой момент под колеса бросится опаздывающий пассажир. Они в таких случаях вообще не видят ничего вокруг, кроме закрывающихся дверей трамвая или автобуса. Правило правого дурака. Особенная тема в городе – проезд перекрестков. Причем, как регулируемых, так и нет. Можете быть уверены: как минимум половина окружающих вас водителей не имеет ни малейшего понятия или не обращает внимания на знаки приоритета. Даже если ты едешь по главной дороге, постоянно будьте готов, что со второстепенной выскочит машина с явным умыслом таранить твою. За рулем может оказаться кто угодно: нерусскоязычный «бомбила», невменяемая блондинка или упертый полубандит, у которого на все ответ один: «ну мне же надо!» Не доверяй светофорам. Со светофорными объектами тоже не все просто. Крайне не советуем пересекать регулируемые перекрестки на разрешающий сигнал в числе первых и последних не убедившись в отсутствии ТС, движущихся по пересекаемой дороге. Первые всегда рискуют встречей с очередным «проскакуном на желтый». Самое противное, что в случае такой аварии виновником вполне могут признать вас. Ведь ваш оппонент «завершал маневр»! Соответственно, не стоит уподобляться таким как он и стремиться проскочить на «желто-красный» сигнал светофора. Переждите один цикл, это дешевле и быстрей, чем потом чинить свою машину. Берегись таксиста. В городе бойтесь таксистов. Особенно «бомбил» на раздолбаных тарантайках. Эти готовы молниеносно нарушить любой пункт ПДД ради лишних 200 рублей! Завидев голосующего у обочины, они полностью перестают обращать внимание на прочие раздражители. Тем более, что транспортные средства этих «камикадзе» уже, как правило, никакая царапина не испортит. По правой не обгоняй. В городских условиях особенно опасно опережать поток машин по крайней правой полосе. Так, любителя обогнать всех по пустой «выделенке» рано или поздно ожидает перст судьбы. Он обычно принимает облик другой машины, «внезапно» (исключительно для «гонщика») сворачивающей из основного потока в боковой съезд. Опыт, он, конечно, сын ошибок трудных, но лучше получать его «заочно».

подъёмником, то это существенно упрощает процесс обслуживания, в противном случае придётся запастись набором домкратов. Для того, чтобы обеспечить подъём всего автомобиля, потребуется не менее четырёх домкратов. Места опоры, как правило, обозначены маленькими треугольниками на порогах, а также специальными металлическими пластинами на днище. Но прежде чем приобретать домкраты, необходимо удостовериться, что их грузоподъёмность и тип конструкции подходят для вашего автомобиля. Вторым инструментом, с которым вы столкнётесь, станет динамометрический ключ, который позволит снять или поставить колёса на место. Помимо этого, необходимо запастись спецодеждой, а также хозяйственными перчатками, поскольку большинство деталей старого автомобиля, даже после мойки, сильно загрязнены и имеют подтёки масла. Следующий момент предварительной подготовки – обеспечение хорошего освещения, которое позволит продолжать работы даже в тёмное время суток. Причём это касается как работы в гараже так и на открытом воздухе, поскольку без переносного прожектора осуществлять ремонтные работы в подкапотном пространстве просто невозможно. Далее необходимо организовать своё рабочее пространство максимально рациональным образом, чтобы иметь доступ ко всем инструментам и демонтированным деталям. Для этих целей идеально подойдут несколько прочных пластиковых ящиков, в которых можно осуществить первичную сортировку. Помимо этого, вам необходимо продумать маркировку снятых деталей, что облегчит их последующую сборку. Для этого можно использовать специальные мешочки с табличками, на которых будет написано наименование узла или агрегата, с которого болты или детали сняты. Не стоит полагаться на собственную память, поскольку большое число элементов или длительный перерыв в работе сведут на нет все ваши усилия. Источники информации и помощи Если это возможно, то необходимо попытаться найти руководство по проведению технического обслуживания вашего автомобиля, поскольку оно содержит наиболее точную и подробную информацию, которая вам понадобится. Зачастую можно обнаружить различные руководства по ремонту в разных фирменных мастерских, что позволит вам выбрать наиболее простой и понятный из вариантов изложения. Следует помнить, что ни одна инструкция или руководство не могут предусмотреть все возможные сложности и проблемы, поэтому в гараже необходимо иметь постоянный доступ в Интернет, чтобы искать подсказки на специализированных сайтах или форумах. В самом идеальном случае, нужно заручиться помощью более опытного товарища, который сможет оказать вам содействие. Основные инструменты Многие вещи из этого списка будут несколько банальны, но надеемся, что информация окажется для вас полезной: • набор гаечных, а также накидных ключей с насадками; • отвёртки различных форм и размеров; • плоскогубцы и пассатижи; • ёмкости для слива отработанных жидкостей; • ключ для снятия масляного фильтра; • удлинители и изгибаемые воротки для торцевых ключей; • изолента для герметизации любых соединений; • скотч, который поможет не только закрепить ряд элементов, но и обезопасить острые кромки и грани; • запас рабочих жидкостей для вашего автомобиля. При выполнении различного вида работ может возникнуть необходимость долить тормозную или охлаждающую жидкость, а также моторное или трансмиссионное масло, что потребует наличия определённых запасов; • одноразовые полотенца или наполнитель для кошачьего туалета, чтобы быстро убрать лужи их вытекающих рабочих жидкостей; • большой молоток; • гаечный ключ с насадками и длинной рукояткой для заржавевших соединений. Не стоит экономить на качестве инструмента, поскольку в процессе выполнения работ может потребоваться приложение значительных усилий, что приведёт либо к поломке дешёвого инструмента, либо к порче элемента автомобиля. Стоит также помнить о том, что некоторые производители применяют болты и гайки специфической формы, поэтому следует уточнить информацию об их наличии в вашей машине заранее и запастись соответствующими ключами. Специализированный инструмент Практически все автомобили, продаваемые по цене в 500 долларов, имеют множество повреждений и высокую степень износа, что и оправдывает их низкую цену. При выполнении работ с ними может возникнуть необходимость сорвать заржавевший крепёж, что приведёт к последующим восстановительным процедурам. Для этих целей идеально подойдёт набор плашек и метчиков, которые позволят быстро восстановить резьбовое соединение. Помимо этого, не стоит забывать и о дрели с набором свёрл, которые позволят высверлить сломанный болт, застрявший в отверстии. В ряде случаев может понадобиться гидравлический пресс для того, чтобы извлечь заржавевшую втулку или направляющую. Помимо этого, необходимо будет запастись специальными сердечниками определённого диаметра, чтобы без труда выполнить эту процедуру. Многие автопроизводители рекомендуют использовать только специализированный инструмент, а также сертифицированные запасные части, однако их стоимость может оказаться выше, чем цена вашей машины, поэтому целесообразно провести мониторинг рынка на предмет наличия более доступных аналогов от сторонних фирм.

ован на повышении и понижении температуры охлаждающей жидкости, когда ОЖ нагревается он открывается, и ОЖ начинает циркуляцию по большому кругу, при понижении температуры охлаждающей жидкости он закрывается, не позволяя жидкости циркулировать по большому кругу, тем самым ускоряя процесс прогрева двигателя. Признаки неисправности термостата. Нерабочий термостат можно выявить по перегреву двигателя (это можно увидеть по датчикам на панели приборов), а также по длительному прогреву салона автомобиля зимой. Нередко причиной перегрева мотора может стать низкий уровень ОЖ или плохая натяжка привода ремня. Мы поговорили о том, как работает термостат, теперь давайте разберемся как проверить термостат и его работоспособность. Если вы проверили уровень ОЖ, натяжку ремня и не заметили никаких проблем, при этом мотор как и прежде сильно греется, можно сделать вывод – термостат неисправен. Как проверить термостат способ 1 Первичная проверка работоспособности термостата происходит непосредственно на самом автомобиле следующим образом: Запустите мотор, при запуске термостат должен находиться в закрытом положении, спустя 1—2 минуты после заводки, патрубок, который соединяет его с радиатором должен быть холодным. В случае если патрубок теплый можно сделать вывод, что — термостат неплотно закрыт, поэтому двигатель прогревается дольше, что в свою очередь способствует увеличению расхода топлива. Патрубок должен стать горячим, когда температура охлаждающей жидкости достигнет отметки 85—90 градусов, в противном случае можно сделать вывод, что термостат заклинил, и необходима срочная замена термостата. Если же вы, проделав все вышеописанные манипуляции, все еще сомневаетесь в «диагнозе», снимите термостат и произведите более наглядную проверку в домашних условиях. Как проверить термостат способ 2 Снятый термостат опустите в посудину с водой (чтобы он не касался стенок) и поставьте на плиту. Включите плиту и следите за работой термостата, по мере того как будет нагреваться вода термостат должен открываться, при этом максимальное его открытие должно произойти непосредственно перед закипанием воды, то есть при температуре 85—90 градусов. После этого можете вынуть устройство и проследить за тем, как будет происходить его закрытие. По мере остывания термостат должен закрыться и достигнуть своего первоначального вида. Если в ходе проверки вы заметили какие-либо отличия отклонения (не открылся или не закрылся) можно сделать вывод — необходима замена термостата. С тем как проверить термостат вроде бы разобрались, пришло время поговорить о том, как заменить термостат своими руками на примере Lada Kalina. Замена термостата потребует от вас следующего: Герметик. Ключ на «12» и «13». Крестообразная отвертка. Емкость, литра на четыре, в нее нужно будет слить охлаждающую жидкость. Ну и, конечно же, сам термостат. На все про все понадобится около двух часов. Как заменить термостат — инструкция 1. Слейте ОЖ. 2. Демонтируйте воздушный фильтр. 3. Открутите сверху два болта и гайку во внутренней части моторного отсека. Следите за тем, куда кладете мелкие детали, в процессе замены их очень просто потерять. 4. Снимите разъем с корпуса фильтра клапана рециркуляции, затем извлеките сам клапан и отклоните его вместе с трубками в сторону. 5. Снимите разъем с датчика массового расхода воздуха и ослабьте хомут, отключите подводящий воздушный шланг. 6. После этого, слегка расшатывая и прокручивая корпус фильтра, извлеките его вверх и отодвиньте в сторону. 7. При помощи отвертки (проще торцовым на «8») отпустите хомуты и снимите 4 шланга. В случае если система прокачана хорошо, ОЖ не выльется много. 8. Используя ключ на «12», открутите гайку с верхней части термостата и затем снимите массовый провод. 9. Выкрутите шпильку сверху и гайку снизу термостата ключом на «13». 10. Аккуратно расшатывая, вытяните термостат из гнезда, иногда для этого требуется поддеть его при помощи отвертки. Теперь можно установить новый термостат Зачистите посадочное место от всяческих загрязнений прокладок или герметика. Тонким слоем нанесите герметик 1–1.5 мм, дайте ему подсохнуть 5 – 10 минут, и установите новый термостат на место. Не забудьте прикрутить на верхнюю шпильку крепления массовый провод и поставить температурный датчик со старого термостата на новый. Подсоедините все шланги и, профильтровав через несколько слоев марли, слитую ранее охлаждающую жидкость, залейте ее в систему охлаждения. Когда замена термостата завершена следует проверить все соединения на предмет подтеканий, для этого заведите мотор и как следует все осмотрите. Теперь можете проверить работоспособность термостата, о том как проверить термостат вы уже знаете. На этом у меня все. Надеюсь, статья была для вас полезной и проблем с тем как заменить термостат у вас не возникнет.

нпрокуратуре напомнили, что «действующее законодательство предусматривает право автовладельца на компенсацию ущерба, причиненного его транспортному средству по причине ненадлежащего состояния дорожного покрытия автомобильной дороги». Так, статья 28 федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» говорит, что пользователи автодорогами имеют право получать компенсацию вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в случае строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог вследствие нарушений требований закона или технических регламентов. В свою очередь, Гражданский кодекс закрепляет, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина или юрлица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст.1064 ГК РФ), а в ст.151 ГК РФ предусмотрено право на компенсацию морального вреда. «Если вы попали в ДТП, выполните предусмотренные п.2.5 Правил дорожного движения обязанности — остановите транспортное средство, включите аварийную световую сигнализацию и выставьте знак аварийной остановки, сообщите о случившемся в полицию, запишите фамилии и адреса очевидцев и ожидайте прибытия сотрудников полиции», — порекомендовали в прокуратуре России. «Зафиксируйте с помощью фотоаппарата повреждения автомобиля и дорожного покрытия, тормозной путь автомобиля. Постарайтесь сделать кадры с привязкой к местности. Также необходимо обратить внимание и зафиксировать наличие или отсутствие предупреждающих об опасном препятствии знаков, правильность их установки и читаемость. После прибытия сотрудников ГИБДД внимательно изучите правильность и объективность оформления ими документов: справки о ДТП, схемы, протоколы и др.», — говорится в памятке. Для того чтобы виновная организация выплатила компенсацию пострадавшему в ДТП водителю, необходимо доказать наличие факта причинения ущерба автомобилю, грузу или иному имуществу, а также возможного вреда здоровью физических лиц. При этом факт причинения вреда должен быть непосредственно связан с ДТП. Для этого требуется соответствующее указание в протоколе, составленном работниками ГАИ, или в экспертном заключении независимой экспертной организации. Также следует обосновать величину ущерба с заключением независимого эксперта. Собрав все необходимые документы, определив виновника, который компенсирует ущерб, обратиться в суд с иском. Кроме того, напомнили в Генпрокуратуре, «за защитой нарушенных прав вы вправе обратиться в органы прокуратуры».

орычажная подвеска и др.). В настоящее время пневмоподвеску используют на своих автомобилях многие автопроизводители: Audi, Bentley, BMW, Lexus, GM, Ford, Land Rover, Mercedes-Benz, SsangYong, Subaru, Volkswagen. Некоторые конструкции подвесок имеют собственные названия, например, Airmatic Dual Control от Mercedes-Benz. Основными преимуществами пневматической подвески являются комфортабельность, геометрическая проходимость и безопасность автомобиля. Пневмоподвеска, как правило, применяется в комбинации с автоматически регулируемыми амортизаторами. Такая конструкция называется адаптивная пневмоподвеска. Пневматическая подвеска имеет следующее общее устройство: • пневматические упругие элементы на каждое колесо; • модуль подачи воздуха; • ресивер; • регулируемые амортизаторы (в адаптивной подвеске); • система управления. Пневматический упругий элемент выполняет основную функцию подвески – поддержание определенного уровня кузова автомобиля. Это достигается путем изменения давления и соответствующего ему объема воздуха в упругих элементах. Схема пневматического упругого элемента Пневматический упругий элемент состоит из корпуса с направляющей, манжеты и поршня. Конструктивно пневматический упругий элемент может изготавливаться со встроенным амортизатором или устанавливаться отдельно. Упругий элемент, объединенный с амортизатором, имеет название пневматическая стойка (по аналогии с амортизаторной стойкой подвески МакФерсон). Манжета пневматического упругого элемента изготавливается из прочного многослойного эластомера. В некоторых конструкциях упругих элементов применяется дополнительные пневмоаккумуляторы. Для поддержания давления при утечке воздуха в упругом элементе может устанавливаться клапан остаточного давления. Модуль подачи воздуха служит для питания упругих элементов воздухом. Он включает электродвигатель, компрессор и осушитель воздуха. Конструктивно в модуль включен блок электромагнитных клапанов системы управления подвеской. Ресивер представляет собой резервуар для воздуха и обеспечивает регулирование дорожного просвета при движении на небольшой скорости без включения компрессора, а также корректировку положения кузова на стоянке. Конструкция и работа элементов адаптивной подвески рассмотрена в отдельной статье. Модуль подачи воздуха и пневматические стойки образуют пневматическую систему подвески. Система может быть открытой или закрытой (замкнутой). Предпочтительной является замкнутая пневматическая система, обеспечивающая минимальные потери воздуха, а значит экономию энергии на его создание. Создание и регулирование давления в пневматической системе подвески осуществляется с помощью электронной системы управления, которая включает входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. К входным датчикам относятся: • переключатель режимов; • датчики уровня кузова; • датчики ускорения кузова; • датчик температуры компрессора; • датчик давления в системе. С помощью переключателя на панели приборов осуществляется ручное регулирование уровня кузова. Датчики отслеживают параметры работы системы и преобразуют их в электрические сигналы. Блок управления преобразует электрические сигналы входных датчиков в управляющие воздействия на исполнительные устройства. В своей работе блок управления взаимодействует с блоками системы управления двигателем, системы курсовой устойчивости. В системе управления пневматической подвески используются следующие исполнительные устройства: • клапаны пневматических упругих элементов (создание давления); • выпускной клапан (сброс давления); • переключающий клапан (поддержание давления в ресивере); • реле включения компрессора. Конструктивно все клапаны сосредоточены в блоке электромагнитных клапанов, расположенном в модуле подачи воздуха. Принцип работы пневматической подвески В пневматической подвеске реализовано, как правило, три алгоритма управления: • автоматическое поддержание уровня кузова; • принудительное изменение уровня кузова; • автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости движения. Автоматическое поддержание определенного уровня кузова в пневматической подвеске осуществляется независимо от степени загруженности автомобиля. Датчики уровня кузова постоянно измеряют расстояние от колес до кузова. Результаты измерений сравниваются с заданной величиной. При расхождении показаний электронный блок управления задействует необходимые исполнительные устройства: клапаны упругих элементов для подъема, выпускной клапан для опускания подвески. Принудительное изменение высоты кузова обычно предусматривает три уровня: номинальный, повышенный и пониженный. Номинальный уровень используется для передвижения по обычным дорогам со скоростью до 100 км/ч. Пониженный уровень применяется для высокоскоростного движения. Повышенный уровень нужен для передвижения вне дорог и реализуется на скорости до 40 км/ч. Уровни кузова устанавливаются водителем с помощью переключателя. В конструкции пневмоподвески больших внедорожников предусмотрен дополнительный уровень для посадки пассажиров и погрузки багажа, который реализуется на неподвижном автомобиле. Автоматическое изменение уровня кузова в зависимости от скорости обеспечивает устойчивость автомобиля в движении. При увеличении скорости программа управления подвеской переводит уровень кузова последовательно от повышенного к номинальному и далее, с ростом скорости, к пониженному. При снижении скорости система переводит положение кузова из пониженного в номинальное. Применение амортизаторов с регулируемой степенью демпфирования значительно расширяет характеристики пневматической подвески, позволяя помимо высоты кузова изменять жесткость подвески в зависимости от условий движения.

ии в городских условиях. Длина таких машин не должна превышать 3,8 метров. Типичными представителями можно считать автомобили «Ока», «Daewoo Matiz», «Peugeot 107». классификация легковых авто по размерам Класс В Это достаточно популярный в Европе класс машин, значительная часть которых имеет кузов хетчбэк и передний привод. Габариты автомобилей класса В: длина — 3,8 - 4,2 м; ширина — 1,5—1,7 м. Типичные представители: «Лада Гранта, Калина, Приора», «Renault Logan», «Hyundai Solaris». Класс С Так называемый низший средний класс, именуемый еще «гольф-классом». Длина автомобиля «гольф-класса» — 4,2 — 4,5 м, ширина — 1,6—1,75 м. Типичные представители: «Ford Focus», «Toyota Corolla», «Opel Astra J». Класс D Средний класс. Один из наиболее динамично развивающихся классов автомобилей, представители которого все чаще соперничают с машинами следующего класса Е. В D класс входят автомобили длиной 4,6 — 4,85 м. Типичные представители: «VW Passat», «Audi A4», «Mazda 6», «Toyota Camry». Класс Е Высший средний класс. Параметры машин Е-класса: длина — от 4,85 до 5,05 метров. Типичные представители: «Audi A6», «Mercedes-Benz E-класса», «BMW» 5-серии. Класс F Сосредоточил в себе комфортабельные мощные автомобили, а потому называется еще «люкс» или «представительским классом». Длина таких машин обычно свыше 5 метров. Типичные представители: «BMW» седьмой серии, «Jaguar XJ8», «Mercedes-Benz S-класса», «Audi A8. Прочие Кроме того, есть еще несколько отдельных групп автомобилей, которые не подходят ни под один из описанных выше классов. Это «купе» и «кабриолеты», «внедорожники», а также «минивэны» — многоместные семейные автомобили.